Правила по уходу и эксплуатации мебели

Правила по уходу и эксплуатации мебели

Транспортировка мебели
Мебель должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками, транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков.
Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается, и при установке в помещении «запотевает», поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
Установка мебели
Если мебель, приобретенная в собранном виде, по габаритам не проходит свободно на лестничных площадках, в дверных проемах и т.д., рекомендуется разобрать ее с привлечением квалифицированного специалиста.
Сборка мебели, транспортируемой в разобранном виде, должна производиться с помощью ручного инструмента в соответствии со схемой сборки, прилагаемой к изделию при приобретении мебели.
Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
Установку или перестановку мебели следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке мебели из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку.
В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене. Для этого к мебели прилагается специальный крепеж.
Эксплуатация мебели
Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже 10°С и относительной влажностью 66±15%.
Мебель и зеркало должны быть защищены от прямого освещения солнечными лучами, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия (могут появиться трещины лакового покрытия, пятна на зеркале).
Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью.
Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
В мебели, имеющей крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.
Уход за мебелью
Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
Полированные или лакированные поверхности мебели рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели.
Протирку зеркал следует производить мягкой тканью. Для удаления загрязнений с зеркал рекомендуется применять специальные жидкости.
После протирки поверхности мебели, фурнитуру (ручки, петли) необходимо протереть мягкой сухой тканью.
Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью.
Порядок предъявления претензий по качеству мебели
Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии от покупателей принимаются в течении гарантийного срока.
По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и уходу за мебелью, претензии не принимаются.
Гарантийный срок эксплуатации мебели — не ниже 18 месяцев.

Уход за мебелью из обивочного материала

Уход за мебелью из Обивочного материала «Флок»

Регулярный уход:

для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом;

пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щётки для одежды.

Удаление пятен:

чтобы удалить свежие жирные пятна, обработайте загрязненный участок небольшим количеством воды и мягкого мыла, подождите 2-3 минуты, затем сотрите пятно круговыми движениями губки или мягкой щетки. Тщательно высушите чистую, влажную поверхность и восстановите ворс, расчесав его в существующем направлении.

пятна, нанесенные шариковой ручкой или помадой, можно нейтрализовать с помощью 10% спиртового раствора. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс материала. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также растворители на основе нефтепродуктов.

Уход за мебелью из Обивочного материала «Шенилл»

Удаление пятен:

Свечной воск. Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите трихлорэтан на ткань и высушите остаток жидкости.

Жевательная резинка. Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите метиловый спирт на ткань и высушите с прихлопыванием.

Кофе. Промокните влажную ткань, обработайте раствором мягкого мыла и высушите избыток влаги.

Пиво. Промокните жидкость, затем нанесите раствор уксуса (2 ст. ложки на 1 л. воды). Промокните избыток влаги и просушите.

Шоколад. Счистите высохшее пятно и обработайте раствором мягкого мыла. Высушите избыток влаги.

Красное вино. Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того, как соль высохнет и впитает вино, почистите или пропылесосьте.

Белое вино. Обработайте ткань раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова обработайте раствором мягкого мыла и высушите. Пропылесосьте.

Уход за мебелью из Обивочного материала «Сплендер»

Удаление пятен:

Жир, масло. Обильно посыпать солью, дать впитаться, снять остатки сухой губкой, затем смочить губку в спирте и несильно потереть пятно.

Мороженое. Потереть щеткой с жестким ворсом, затем обработать пеномоющим средством.

Фрукты. Обработать участок пеномоющим средством, просушить остаток влаги.

Чай, какао. Обработать участок раствором уксуса с пеномоющим средством.

Реставрация мебели

Любой предмет, тем более мебель, по происшествии нескольких десятилетий теряет былой внешний вид и привлекательность. Прямые солнечные лучи, попадание воды, спиртных напитков, пыль, частые переезды, неаккуратное обращение с предметами мебели, хранение мебели на дачах, чердаках и в подвалах, непрофессиональный ремонт — пагубным образом сказывается на состоянии мебели. Если, к примеру, шкаф, который достался вам по наследству от бабушки, и имеет в своей истории все вышеперечисленные события — его внешнему виду и состоянию можно только посочувствовать. Но не стоит принимать поспешных решений и отправлять его на свалку, в печь или выставлять его на улицу и использовать для хранения банок, ведер и в качестве дома для кошек. Настоятельно рекомендуем пригласить специалиста реставратора и оценить данную вещь со всех позиций — художественной ценности, состояния древесины, стоимости предмета и реставрационных работ. Вызов мастера может обойтись от 10-30$. Не исключено, что покупка новой вещи, выполненной по старинным технологиям, обойдется вам значительно дороже, чем реставрация семейной реликвии. В крайнем случае вы сможете продать данный предмет в нынешнем состоянии для будущего ремонта новыми владельцами.

Профессиональная реставрация мебели позволяет достаточно полно восстановить внешний вид и функциональные качества предметов. Рассмотрим процесс реставрации на примере корпусной мебели: шкафа, буфета, горки и т.д. При первом знакомстве с предметом реставрации, осматривая его, следует обратить внимание на состояние древесины. Нередко древесина повреждена червоточиной, гнилью, плесенью. При неправильном хранении мебели, из-за перепадов температуры и влажности образуются трещины, слабеют шиповые соединения каркаса. Резьба, пораженная жучком-точильщиком, бывает внутри разрушенной. Под тонкой «корочкой» древесина похожа на труху. Для замены истлевших кусков древесины предмет лучше разобрать, если это позволяет конструкция и ослабленные шиповые соединения. После чего,производится дезинфекция различными средствами, которые уничтожают жучка и плесень. Особо поврежденные участки дерева, включая резьбу, заменяются, стараясь оставить максимум старого дерева еще пригодного для эксплуатации. Менее поврежденные — закрепляются путем впрыскивания различных смол через отверстия оставленных жучком. Шиповые соединения зачищаются от старого клея.

На следующем этапе происходит удаление старого лакового покрытия путем смывок, циклевания и шлифования. Иногда, после снятия лака, при необходимости, применяется процесс выбеливания древесины, если поверхность сильно загрязнена пятнами чернил, зеленки, жира и т.д. Далее следует заделывание трещин, сколов и ликвидация вмятин. Происходит подклейка отошедшего от поверхности шпона. При утере, в некоторых местах, старой фанеровки наращивается новый шпон. Восстанавливается утраченная резьба. Все эти работы производятся из материалов, идентичных заменяемым. Следующий этап — это склейка каркаса и морение (крашение, травление) предмета реставрации. После чего, наступает один из самых ответственных этапов — отделка лаками. По старинной технологии мебель покрывалась лаками на основе натуральных смол (копал, шеллак, янтарь и др.), маслами (олифа), восковыми мастиками, жирами (овечай) и т.п. Использование шеллака позволяет максимально отразить красоту древесины. Хотя покрытие весьма нестойко и уязвимо при попадании влаги. От этого на поверхности образуются белые пятна. Поэтому, эту дорогостоящую отделку используют чаще для музейных предметов. Восковые мастики дают приятный матовый блеск, и это покрытие легко восстанавливается после попадания воды, достаточно дешево по сравнению с щелочной политурой. Иногда, по желанию заказчика, используются современные лаки, основное преимущество которых в их функциональности. Они хорошо защищают поверхность древесины и весьма стойки к внешним воздействиям, долговечны. Многие лаки устойчивы к агрессивным средам. Эти покрытия рекомендуются при использовании мебели в офисах, кабинетах, приемных и т.п. После реставрации и соответствующем обращении с мебелью она вам прослужит еще несколько десятилетий, и, возможно, перейдет по наследству к вашим детям.

Имитации и переделки

Здесь уделяется внимание имитациям и переделкам старинной мебели как способам ее «улучшения». Абсолютно точные копии, не преследующие цели обмана покупателя, занимают на рынке свою собственную нишу (при условии, что их не выдают за подлинники).

«Марьяж» — термин для описания предмета меблировки, который состоит из двух или более частей (например, книжные шкафы-бюро, туалетные столы, двухсекционные комоды и т. д.) и у которого верхняя часть может быть отделена от первоначального основания и совмещена с основанием другого комода или буфета, иногда иного периода или стиля. При покупке такой мебели особое внимание надо обращать на соответствие стилей и пропорций отдельных ее частей, структуры древесины и цвета. Так называемые «улучшения» предпринимают, чтобы придать мебели более старинный вид. К ним относится, например, замена ножек на ножки более раннего периода или добавление накладок или инкрустаций к предметам, которые первоначально не имели таких украшений. Большую, громоздкую мебель сокращают в размерах, чтобы сделать ее более удобной для современных небольших домов и квартир. Имейте в виду, что после уменьшения глубины, например, комода на задней стенке будут заметны следы переделки. Кроме того, сразу бросится в глаза то, что ящики были укорочены. При уменьшении ширины комода на местах, где раньше были замки, появятся заплаты, а там, куда переставлены ручки, — новые отверстия.

Хорошие имитации обычно делают из старой древесины, которая когда-то использовалась для других целей. Для комодов берут старую обшивку стен, старые дубовые половицы — для изготовления столешниц, а магазинные прилавки из красного дерева идут на самую разную мебель. Отверстия от гвоздей в таких случаях часто оказываются не в тех местах, где нужно, а новые кромки, несмотря на профессиональный подбор морилки, не соответствуют старой поверхности. При изготовлении подделок фальсификаторы часто берут ветхий каркас мебели, пользующейся большим спросом, и облицовывают его шпоном от другого, менее ценного предмета. В результате получается вещь, сделанная целиком из старой древесины, но при этом -стопроцентная фальшивка. Особенно часто объектом фальсификации становится дорогая мебель начала XVIII в. с ореховой фанеровкой. На старой фанеровке могут остаться следы снятых ручек, а каркас может дать ключ к разгадке. Например, большая щель с внутренней стороны дверки шкафа, которая снаружи имеет добротный старинный вид, — повод для серьезных подозрений.

Чтобы обнаружить фальшивку или переделку, надо развить в себе умение на глаз определять наличие диспропорций и состояние патины. Тогда вы быстро научитесь обнаруживать переделки. Патина — это налет, который со временем появляется на поверхности предметов в результате воздействия света, воздуха и пыли, она упрочняет верхний слой древесины и меняет его цвет. Даже опытный фальсификатор не способен в точности воспроизвести красоту и передать тепло настоящей патины. Поэтому с первого взгляда на добротную с виду и якобы подлинную мебель вы сможете обнаружить искусное использование морилки и хорошо замаскированные ходы древоточца.

Реставрация и ремонт

Некачественная полировка может существенно снизить цену мебели. Для образования хорошей патины требуется 200 лет, но, чтобы испортить любую вещь, достаточно всего нескольких минут. Приступайте к реставрации, только посоветовавшись с опытным специалистом. Не пытайтесь реставрировать мебель самостоятельно, за исключением укрепления фрагментов фанеровки. Это надо делать быстро, так как утерянный фрагмент накладки восстановить невозможно. После существенной реставрации предмет мебели значительно теряет в цене по сравнению с подлинником. Качественно выполненная полировка, небольшой ремонт накладок, замена обивки и не соответствующих стилю ручек допустимы. Укрепление стыков, замена обивки и задних стенок ящиков помогут надолго сохранить мебель.

Уход за мебелью

Не двигайте мебель по полу, так как это может серьезно ее повредить. Полировочные составы в аэрозольном исполнении содержат растворители, которые могут повредить патину, хотя сейчас достигнут значительный прогресс в производстве чистящих жидкостей и уже разработано несколько подходящих составов. Чтобы избежать избыточной полировки, внимательно читайте надписи на этикетках. Не полируйте мебель воском больше двух раз в год и пользуйтесь при этом мягкой тканью, лучше просто вытирайте пыль. Центральное отопление может нанести ущерб дорогой старинной мебели: она может потрескаться. Для поддержания необходимого уровня влажности рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха. Периодически проверяйте, не завелся ли в мебели древоточец. При малейшем намеке на древоточца уничтожайте его соответствующими инсектицидами.

Древесина

Научиться различать виды и сорта древесины не просто. Для этого не существует никакого волшебного ключика, но чем больше вы будете разглядывать и щупать добротную старинную мебель, тем короче будет период ученичества. Имейте в виду, что древесина может менять цвет в результате умелой реставрации или под действием лака. Вы должны обязательно осмотреть места, где древесина осталась необработанной, в своем естественном состоянии. Помните, что скрытые от глаз части мебели обычно изготовляют из более дешевых сортов древесины.

АМАРАНТ. Древесина из Вест-Индии с красивыми полосами лилового цвета. Под действием воздуха и света быстро приобретает серовато-коричневый оттенок. Использовалась в основном для создания поперечных накладок, поскольку из нее получались только очень узкие полосы.

АТЛАСНОЕ ДЕРЕВО. Две основные разновидности этой желтой с отливом древесины завозили из Вест— и Ост-Индии. Ост-индская разновидность более светлая и с более слабым рисунком. Использовалась в конце XVIII в. для изготовления английской мебели в стиле «шератон». Более яркая древесина из Вест-Индии использовалась в Европе и США в конце XIX в.

БУК. Светлая, плотная и прочная древесина, но нестойка к воздействию древоточца. Использовалась в Европе для изготовления каркасов стульев и недорогой мебели в «провинциальном стиле».

ВИШНЯ. Твердая, плотная древесина оранжево-красного цвета. Использовалась в основном во Франции для изготовления мебели в «провинциальном стиле» и в Америке во второй половине XVIII в. Поскольку вишневая доска узкая, столешницы из нее могут быть только наборными.

ВИРГИНСКИЙ ОРЕХ. Твердая, плотная древесина, похожая по цвету на лучшие сорта древесины красного дерева. Использовалась в виде досок и шпона для изготовления английской и американской мебели в начале XVIII в.

ВЯЗ. Светло-коричневая древесина, похожа на текстуру дуба, но без лучевой структуры и с более крупными волокнами (из-за быстрого роста). Использовалась для изготовления сидений виндзорских стульев в Англии, комодов в «провинциальном стиле» и — благодаря большой ширине досок — для изготовления гробов.

ОРЕХ. До середины XVIII в. ореховое дерево в основном использовалось для изготовления шкафов. Потом, когда начался массовый ввоз красного дерева, орех вышел из моды. С середины XIX в. началось повторное увлечение ореховой древесиной для производства шпона как в Европе, так и в Америке. Однако орех шел не только на шпон, но и на доски для столешниц и на каркасы для стульев. В наше время из лучших образцов ореховой древесины делают приборные панели для «роллс-ройсов».

ДУБ. Дерево с твердой, прочной древесиной. Дубовые бревна можно распиливать на широкие доски. Используется в Европе и Америке. Дуб легко отличить по лучевой структуре древесины, которая меняется в зависимости от распила. Благодаря наличию дубильных веществ дуб стоек к воздействию древоточца. Бревно от старого лома, изрезанное ходами древоточца на поверхности, обычно бывает не затронуто вредителями ближе к сердцевине.

КАШТАН. Растет в средней полосе. Древесина плотная, хорошо полируется, по текстуре напоминает дуб, но с более мелкими волокнами. Применялась главным образом для производства мебели во французском и английском «провинциальном стиле». Доски достаточно широкие.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (МАХАГОНИ). Название «красное дерево» относится к нескольким породам тропических деревьев с твердой древесиной. Его твердая, плотная древесина красноватого цвета обычно использовалась для изготовления досок и шпона. Красное дерево широко применялось с начала XVIII в. благодаря высокой прочности и простоте доставки из Вест-Индии и других тропических областей. Оно используется и сегодня, хотя к середине XIX в. все лучшие деревья были уже вырублены. Современное красное дерево имеет грубую текстуру, крупные волокна и мало напоминает своего предка XVIII в.

ЛИПА. Мягкая древесина с тонкой структурой, цвета слоновой кости, но со временем темнеет. Она очень хороша для резьбы по дереву, поскольку не растрескивается при обработке. Широко использовалась для изготовления мебели, рам для картин и мелкой деревянной пластики.

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО. Его узорчатая красноватая древесина с почти черными полосами, тщательно отобранная для изготовления штучной мебели, завозилась из Бразилии, а для обычной мебели — с Дальнего Востока. Свежеспиленная древесина имеет темно-лиловый цвет. После выдержки на воздухе появляется красивый узор. Розовое дерево очень трудно поддается повторной полировке, поскольку после шлифовки на древесине снова появляется лиловый налет. Использовалось в Европе в конце XVIII — начале XIX в.

СОСНА И ДРУГИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ. Широко распространенный вид древесины, используемой в Великобритании и США. Мягкая и светлая, с возрастом она темнеет. Свежеспиленное дерево источает смолистый аромат. Применяется для изготовления скрытых от глаза частей мебели с целью экономии средств. Английскую и американскую мебель «провинциального стиля» дела­ли из цельной сосны, но до наших дней ее образцы с оригинальной окраской или восковым покрытием почти не дошли.

ТИС. Красновато-коричневая твердая древесина. Ис­пользовалась в виде досок или шпона для изготовле­ния английской мебели в «провинциальном стиле», шкатулок и других небольших изделий. Сейчас из отборного тисового шпона делают коробочки для чая и другие миниатюрные предметы.

ЭБЕНОВОЕ (ЧЕРНОЕ) ДЕРЕВО. Растет в тропиках. Очень твердая древесина черного цвета. Щпон из нее имеет склонность к растрескиванию. Использовалась европейскими и американскими мебельщиками для изготовле­ния декоративных накладок, хотя некоторые предметы мебели XVII в. были целиком фанерованы черным деревом.

ЭМЮОЙНА. Тропическое дерево с древесиной, напоми­нающей орех, но с характерным переливчатым блеском. Использовалось в Европе и США главным образом для производства облицовочного шпона в начале 40-х гг. XIX в.

ЯСЕНЬ. Древесина похожа на вяз, но более густого красного цвета. Использовалась главным образом для изготовления стульев в европейском «провинциальном стиле».

Конструкция

Средневековые сундуки или лари с откидывающимися крышками, которые делали до конца XV в., были деревянными. Доски скреплялись между собой железными коваными гвоздями и обручами. Появление в XVI в. стыковых соединений на основе гнезд и шипов позволило предотвратить растрескивание древесины вокруг гвоздей. Чтобы создать прочный каркас, к которому крепились бы доски, в вертикальных секциях (так называемых боковых брусьях) вырезали прямоугольные пазы. В них вставляли шипы (выступ на горизонтальной поперечине, форма которого соответствует форме паза), и вся конструкция скреплялась деревянными гвоздями или штифтами. Такую работу выполнял столяр.

По мере усложнения мебели работу, выходящую за рамки способностей столяра, стал делать мебельщик. Обычно из сосны или дуба изготовлялся прочный каркас со стыками типа «ласточкин хвост», с помощью которых скреплялись боковые, верхняя и нижняя панели, а также внутренние перегородки, в прорези которых вставлялись ящики. «Ласточкин хвост» представляет собой стык, образованный трапециевидным шипом, вставленным в гнездо соответствующей формы. Затем каркас обшивался шпоном (обычно это делал другой мастер). При этом места, скрытые от глаз, особо не обрабатывались. Например, задние стенки шкафов XVIII в. не полировались. При изготовлении комодов с изогнутой передней стенкой обычно использовались небольшие бруски, которые соединяли между собой как в кирпичной кладке, а затем стенке придавали нужную форму. Этот способ, изобретенный в конце XVIII в., был менее трудоемким, чем обтесывание больших досок до нужного размера и формы, и мебель получалась более изящной.

Самые первые ящики обычно изготовлялись с дву­мя «ласточкиными хвостами» — по одному с каждой стороны. К середине XVIII в. число «ласточкиных хвостов» увеличилось, а их размер уменьшился. При покупке проверьте, все ли ящики комода имеют одинаковое число стыков и нет ли следов их замены, поскольку любая переделка снижает стоимость вещи. В старинных ящиках с боков были вырезаны пазы, в которые входили ролики, укрепленные на каркасе. Начи­ная с 1702 г. ролики стали устанавливать под ящиками на опорах внутри каркаса. Ролики со временем изнашиваются, и их замена допустима.

Толщина облицовки ящиков XVII в. обычно составляла 2 см, но постепенно они стали более тонкими и к концу XVIII в. уменьшились до 0,5 см. Передние стенки ящиков XVII в. имели резные рельефные украшения, или к ним крепились металлические накладки. К XVIII в. рельефы исчезли. Вместо них появились металлические накладки или деревянные кругляшки.

К шурупам и гвоздям следует относиться с осторожностью. Не пытайтесь только по ним судить о возрасте комода, поскольку они часто ломаются и требу­ют замены. Вы можете обнаружить старые гвозди ручной работы, сделанные до 1790 г., на подделках и на отреставрированных предметах: мебель могли починить и потом продать. Первые шурупы появились в 1675 г. Они были нарезаны вручную, имели очень мелкую резьбу, и на них почти не заметна конусность. Шлиц в головке шурупа, как правило, слегка смещен относительно центра. Если вы осматриваете предмет, который якобы был изготовлен раньше 1675 г., и обнаруживаете в нем шурупы, это значит, что перед вами подделка или что шурупы появились в нем во время ремонта или реставрации.

Как правило, старые гвозди больше заслуживают доверия, чем старые шурупы, поскольку выпасть так легко, как шурупы, они не могут, а шурупы, надо помнить, часто терялись при перевозке мебели в разобранном виде и их заменяли новыми.

При датировке мебели можно ориентироваться и на металлическую фурнитуру: петли, ручки, замки и фирменные маркировки. Правда, ручки часто заменяются. Замена ручек — один из способов обновить вещь и придать ей более выигрышный вид. Она допустима при условии, что новые ручки гармонируют с мебелью. Ножки тоже могут помочь в определении возраста предмета, но, поскольку они больше других элементов мебели подвержены износу, их также часто меняют. Скругленные ножки на мебели второй половины XVII или первой половины XVIII в. почти всегда заменены более поздними, но если они не отличаются от подлинных, то это не страшно.
 

[ Адрес ]

Раздел: правила по уходу и эксплуатации мебели | [ Комментарии : 1 ]